Складання проекту для електромонтажних робіт
1. Виконання так званої «чорнової роботи», монтаж настановних отворів і прокладка кабелю;
2. Монтаж освітлювальних приладів, розеток і вимикачів після виконання оздоблювальних робіт.
Про нюанси при складанні проекту електромонтажних робіт і особливості його складання трохи детальніше.
Для складання проекту потрібно чітко уявляти розташування меблів і основних електроприладів. На кухні потрібно чітко уявляти місце установки робочої поверхні, плити, витяжки, духовки, холодильника і мікрохвильової печі і т.д. Так, наприклад, не випадково розеток з реальним розташуванням електроприладів призведе до незручностей при підключенні, зіпсованому зовнішньому вигляду, при протягуванні проводів уздовж меблів, а так само з'являється додаткова небезпека електричних замикань і пожежі, при використанні різних подовжувачів особливо при підключенні потужних електроприладів.
Варто відзначити, що всі потужні електричні прилади і розетки робочої поверхні бажано підключати на окремі лінії і автоматичні вимикачі. Холодильник хоча і споживає відносно не велику потужність в порівнянні з іншими приладами, але його можна також підключити на окремий вимикач. Це зручно при від'їзди з дому, можна відключити всі автомати крім холодильника.
У кухні крім перерахованих розеток під стаціонарні електричні споживачі так само потрібно передбачити розетки над робочою поверхнею (стільницею) і одну-дві розетки для прибирання або інших потреб. Над робочою поверхнею як правило розміщують не менше 3-4 розеток. Це обумовлено великою кількістю електроприладів на кухні. Так само в рамку з розетками над стільницею можна помістити вмикач підсвічування робочої поверхні, якщо вона передбачена в плані висвітлення.
План освітлення розраховується виходячи з площі кухні, робочої зони і зони прийому їжі, так само додатково передбачаються електровиводів для світлодіодного підсвічування меблів. Підсвічування монтується знизу підвісних шаф і забезпечує додаткове освітлення робочої поверхні, а так само виконує декоративну функцію.
Складаючи проект для спальні або вітальні, як правило, потрібно звернути особливу увагу на місця розташування телевізора і кондиціонера для прокладки необхідних кабелів. Правильне розташування розеток дозволяє приховати кабелі від телевізора і інших пристроїв, як при установці телевізора на тумбу, так і при його підвішування. В разі кріплення телевізора над тумбою можна використовувати два ряди розеток, нижній ряд служить для підключення тюнерів акустичних систем і приставок, і монтується за тумбою. А верхній ряд розеток монтується за телевізором і включає в себе розетку на 220 В, інтернет і ТВ, а так само одну порожню розетку, яка служить як сполучний канал між верхнім і нижнім рядом, для підключення додаткових проводів. Відповідно в нижньому ряду робиться така ж порожня розетка і при монтажі між ними закладається труба, в яку згодом будуть заховані дроти. Для підключення кондиціонера, як правило, монтується електричний висновок дроти в місці підвішування внутрішнього блоку, а при монтажі кондиціонера установник ховає його всередину блоку ..
Додатково потрібно змонтувати розетки для підключення інших електроприладів, для пилососа і зарядних пристроїв, а при наявності теплої підлоги підготувати монтажний отвір і провід для підключення терморегулятора. До отвору для терморегулятора так само підводиться гофра трубка, яка спускається в місце, де буде розташований датчик температури. При підключенні WiFi роутера потрібно підвести 220 В і «виту пару» в місця їх установки. Варто зазначити, що кабель для підключення інтернету потрібно прокладати від місця установки маршрутизатора до кожного споживача окремим проводом. І трасу прокладки інтернет і ТВ кабелю прокладати окремо від силових проводів для уникнення появи перешкод від електромагнітного поля електричних кабелів.
Для підключення домофона, так само роблять висновки електричного кабелю для живлення пристрою і сигнальний кабель для підключення кнопки і камери з мікрофоном.
На окрему увагу заслуговує проектування електропроводки в санвузлі. Тут потрібно пам'ятати про підвищену вологість і відповідно розетки і світильники, що розміщуються в місцях підвищеної вологості, потрібно встановлювати вологозахищені. Що стосується розміщення розеток і вимикачів, то розетки потрібно передбачити для фена біля раковини з дзеркалом. Якщо передбачений електричний полотенцесушитель то потрібно розташувати розетку в місці його установки. Так само потрібно передбачити електричні висновки проводів в віддушину для підключення вентилятора і для підсвічування дзеркала над раковиною. Для зручності включення вмикач підсвічування дзеркала можна змонтувати в одній рамці з розеткою. А вимикач основного освітлення у ванній кімнаті і туалеті розміщується з зовнішнього боку, при цьому бажано мати уявлення в який бік буде відкриватися двері і розташовувати його по іншу сторону від навісів.
Розташування розеток по висоті часто приймають 300 мм від рівня підлоги до центру розетки, розетки які розташовуються над тумбами або мають прив'язку інших меблів, як правило, мають у своєму розпорядженні виходячи з розмірів меблів на висоті до 100 мм від їх поверхні. Вимикачі розташовують на висоті 900 мм, якщо вони не мають прив'язки до меблів. Біля ліжок їх розміщують нижче звичайного рівня, а над стільницею в кухні і над мийкою в ванній відповідно вище.
Для зручності включення і виключення освітлення в довгих коридорах, в великих кімнатах і на сходах зазвичай встановлюються прохідні перемикачі на початку і кінці кімнати, або внизу сходів і нагорі. Це дозволяє керувати однією і тією ж люстрою або групою світильників з різних місць. Якщо управління з двох місць мало, можна встановити додатково перехресні вимикачі в потрібній кількості.
Що стосується розрахунку захисту електричних приладів і автоматичного управління ними, тут все залежить від переваги замовника. Але є основні елементи захисту, які повинні бути встановлені в кожній квартирі. Так основним пристроєм для захисту від коротких замикань і перевантаження дроти є автоматичний вимикач або «автомат». Для захисту від струмів витоку при пошкодженні ізоляції застосовують пристрої захисного відключення або УЗО, диференційний автоматичний вимикач поєднує в собі функції вищеперелічених пристроїв. Так само додатково можна встановити захист від внутрішніх перенапруг, найчастіше - це реле напруги, відрегульоване на відключення мережі при заданих параметрах. При наявності дорогої апаратури можна так само встановити пристрій захисту від зовнішніх перенапруг (грози). Тільки, якщо з захистом від внутрішніх перенапруг все зрозуміло, то захист від зовнішніх перенапруг потрібно ретельно розраховувати виходячи з конкретними умов, так як застосовуються в ній варістои не однакові і захищають від різних рівнів напруг. І установка варістора навмання або приблизно, залишиться просто викинутими грошима на вітер.
Складання електричного проекту, як і вибір матеріалів і виконання електромонтажних робіт, це дуже відповідальний етап будь-якого будівництва, підходити до якого потрібно відповідально. Помилки при проектуванні і інших етапах виливаються потім в більші витрати і неприємності. Тому не довіряйте відповідальні діла не професіоналам і тоді все буде добре.
Ви маєте рацію, на будівництвах для здешевлення використовують провід меншого перетину, навіть якщо по маркуванню він йде 2.5 мм2, то в реальності товщина жив менше до 40%. так і на ринку при купівлі дешевих кабелів можна купити усічені або з незрозумілого сплаву, які мають не зовсім тими електропровідними властивостями.
Щодо питання по розподіл коробок, то ставити їх по 1 штуці для освітлення і 1 для розеток, на рівні штроб (по нижньому краю) можна зміщувати, якщо перетинає профіль гіпсокартонної стелі. За правилами до коробок повинен бути доступ, але я жодного разу не бачив, щоб до сучасних коробок його робили, спаяв, перевірив і замазав на века.Под освітлення коробка робиться вертикально над вимикачем і ви ніколи не будете гадати, можна там свердлити чи ні. для розеток, бажано над однією з розеток, виходячи з кількості проводів які потрібно тягнути від кожної + Enter. деякі розетки можна кинути шлейфом для удешевленія.А взагалі способів маса, а як робити вирішувати Вам.
Співробітник компанії партнера
Дуже багато води.
Ви б краще написали:
- як розраховується навантаження на кожну розетку;
- проводом якого перетину прокладати (-при прихованій прокладці (гипрок і т.д.), при зовнішній прокладці в дерев'яному будинку, при прокладці всередині стіни під штукатуркою);
- який дріт використовувати при прокладці від стовпа до автоматів;
- достоїнства і недоліки алюмінієвого та мідного проводів;
- нюанси з перетином проведення з міді і алюмінію при прокладанні на однакове навантаження;
- як з'єднувати мідь і алюміній.
Питань можна написати багато.
Якщо Ви в цьому розбираєтеся, поділіться знаннями з іншими.
Писати для людей і для кількості букаф - різні речі.
P.S. З особистого досвіду: У знайомого гріється розетка, коли він включає в неї газонокосарку (хто не знає - потужність 2800Вт).
Вступної автомат 32А (новий) з якого пучком виходить чотири або п'ять алюмінієвих проводів, кожен перетином 2-2,5 квадрата і розходяться по всьому будинку. До нас цікавить розетки підходить один з них. У неї встромлений подовжувач типу "Пілот" на п'ять. розеток і в них підключено: Ел. водогрейкі (1,5 кВт), пральна машина (2,5КВт) і в нього ж (подовжувач типу пілот) встромляється інший подовжувач на 20, а то й більше метрів до якого, на вулиці, підключається газонокосарка.
На питання: - А згоріти не боїшся? Він відповів: - Ну я ж поміняв автомат (причому автомат єдиний), а дроти у мене в місті такі ж йдуть. Тільки він не уточнив що в місті розводка робиться мідний дріт 2,5 квадрата, що витримує до 6,5 КВт навантаження (ВВГнг), а не алюмінієвим.
Чи не знав чоловік і те, що при виборі алюмінієвого проводу, його товщина, в порівнянні з мідним, буде більше приблизно на 40% на однакове навантаження. Тобто якщо вирішите класти алюміній - беріть наступний, більший діаметр.
У нас прийнято навантаження приводити для міді і якщо Вам сказали що треба провід 2,5 квадрата, а Ви хочете класти алюміній, то для алюмінію Вам необхідний наступний з випускаються у нас діаметр, тобто 4 квадрата щоб витримував таку ж навантаження.
Як то все зім'ято вийшло, але в двох словах так.
Буде час напишу нормально статтю про дроти і проводку.
1. "як розраховується навантаження на кожну розетку" - розетки без заземлення витримують струм в 10 А (2,2 кВт активного навантаження.), Із заземленням типу SCHUКO - 16А (3,5 кВт активного навантаження.). Тобто якщо ви збираєтеся підключати до блоку з 4 розеток малопотужні прилади (до 1 кВт), то це ніяк не зашкодить ні розеток, ні проводці перетином 2,5 мм.кв. Якщо ж потужність одного приладу від 2,5 кВт, то рекомендується для нього встановлювати окремий автомат і вести до індивідуальної розетці або безпосередньо до пристрою.
2. "- проводом якого перетину прокладати (-при прихованій прокладці (гипрок і т.д.), при зовнішній прокладці в дерев'яному будинку, при прокладці всередині стіни під штукатуркою);" - найчастіше для освітлення використовується кабель з мідними жилами перетином 1,5 мм.кв. для розеток загального призначення - 2,5 мм.кв. для потужних приладів розраховується індивідуально (в паспорті на прилад іноді пишеться рекомендоване перетин кабелю).
3. "- який дріт використовувати при прокладці від стовпа до автоматів;" - для прокладки від стовпа до автомата використовується найчастіше СИП-4 2 * 16 або СИП -4 4 * 16. Однак розтин може бути збільшено виходячи з виділеної на будинок потужності і довжини лінії від ЛЕП до щита обліку.
4. "- переваги і недоліки алюмінієвого та мідного проводів;" - у алюмінію єдина перевага - низька ціна.
5. "- нюанси з перетином проведення з міді і алюмінію при прокладанні на однакове навантаження;" - тут необхідно враховувати пропускну здатність міді і алюмінію, а так само різні активні опори даних матеріалів.
6. "- як з'єднувати мідь і алюміній." - за допомогою клем Wago
Співробітник компанії партнера
Складання проекту для електромонтажних робіт