Підготовка стіни до облицювання плиткою, вертикальний монтаж кахлю
Придатними для монтажу плитки вважаються рівні тверді стіни з нахилом не більше 3 мм на 1 м по висоті поверхні. Досягти такої точності без багаторічних професійних навичок складно. Але є ряд прийомів, які дозволяють неспеціалісту своїми руками досягти прийнятного рівня підготовки стіни до установки керамічної плитки.
Очищення стіни від старого облицювання
Стару фарбу можна зчистити за допомогою металевої щітки, закріпленої на дрилі. Оптимальний спосіб - змочити пофарбовану стіну розчином АТФ-1 і, дочекавшись, коли стара фарба почне пузиритися, зішкребти її шпателем. Інший варіант - прогрівати стару фарбу будівельним феном і, коли вона «скипить» (запузирітся), зчищати шпателем.
Видалення старої штукатурки
Водоемульсійну фарбу, міцно тримається на підставі, видаляти не обов'язково. Досить нанести на неї насічки за допомогою топірця або зубила для кращого подальшого зчеплення штукатурки зі стіною.
«Вибір дизайну плиткового покриття» - з цієї статті на нашому сайті, а не отколупиванія старої плитки варто почати підготовку до монтажу плиткового покриття
Старі відбої «отпаривают», змочуючи теплою водою, а потім зчищають шпателем. Залишки клею, на якому трималися шпалери, видаляють дротяною щіткою, закріпленої на дрилі.
Стару плитку знімають за допомогою перфоратора з насадкою у вигляді лопатки. Або зубилом.
Очищення стіни дротяної щіткою
Часто стара плитка міцно тримається на стіні і цілком підійде в якості основи для монтажу нової плитки. У цьому випадку досить «простукати» плиткове покриття. Та плитка, яка готова відвалитися, видає характерний глухий звук, «бухтить», як виражаються старі майстри. Її необхідно видалити і вирівняти місце під нею за допомогою штукатурки.
Горби на бетонній стіні зачищають шліфувальною машинкою. Стару, що стала рихлою, або відсталу штукатурку видаляють за допомогою перфоратора або ж, у відсутності такого, зубилом - до твердої поверхні. Те ж саме роблять з рихлість в бетоні, кришаться цеглою і т.п.
Робота з шліфувальною машинкою по бетону
Жирні плями вичищають 3% -ним розчином соляної кислоти або 5% -ним розчином кальцинованої соди. Залишки розчинів змивають зі стіни теплою водою.
Вирівнювання стіни за допомогою штукатурки
Нерівності або ухили стіни до 6 см на метр можна виправити нанесенням штукатурного покриття.
У ванних кімнатах, кухнях і інших приміщеннях з підвищеною (більше 60%) вологістю слід використовувати штукатурні суміші на основі портландцементу і цементно-вапняні розчини.
Демонтаж старої плитки
У приміщення з вологістю менше 60% слід застосовувати:
- для внутрішніх поверхонь цегляних, кам'яних, бетонних стін - цементно-вапняні розчини або вапняні;
- для внутрішніх кам'яних, цегельних, бетонних перегородок - вапняні суміші;
- для гіпсових поверхонь - вапняно-гіпсові і гіпсові з наповнювачем суміші;
- для дерев'яних стін і перегородок - глиняні, вапняні, вапняно-глиняні, глино-цементні, вапняно-гіпсові, вапняно-цементні види штукатурки.
Всі ці матеріали можна придбати в будівельному магазині в вигляді сухого порошку. В якому співвідношенні розбавляти їх водою - зазначено на упаковці.
Змішувати краще за допомогою низькооборотної дрилі (наприклад, Bosch) зі спеціальною спіральної насадкою. Саморобні дротові «рамки» і інші види змішувальних насадок не гарантують приготування якісного розчину.
Замішувати штукатурку треба такою насадкою
Перед нанесенням штукатурки на стіну кріплять армуючої сітки: металеву, якщо треба нанести товстий шар штукатурки, або пластикову «павутину».
Рівний шар штукатурки можна нанести за допомогою металевих штукатурних напрямних рейок. Як правило, це Т-образні профілі висотою 6 або 10 мм (висота профілю задає товщину шару штукатурки). Використовують їх в такий спосіб:
Відступивши на 10-15 см від кутів кімнати, вертикально, вивіряючи схилом або будівельним рівнем, ставлять дві рейки поперечиною букви Т до стіни. При необхідності, зачищають під ними горбки, роблять «підкладки» з штукатурного розчину, зводячи відхилення від вертикалі до мінімуму. До стіни рейки кріплять розчином, стежачи за тим, щоб він вийшов через отвори в «перекладині».
Після того, як розчин застигне, кінці цих двох рейок хрест-навхрест з'єднують ниткою - так, щоб вона йшла по верхніх точках «ніжок» букви Т. Потім, з кроком 1-1,5 м кріплять проміжні рейки - так, щоб їх верхні точки стосувалися ниток, але не відтягували їх. Перевіряють вертикальність проміжних напрямних схилом або будівельним рівнем.
Нанесення штукатурки за допомогою монтажних рейок
Штукатурку наносять між рейками і потім вирівнюють правилом по висоті рейок, водячи ним по верхніх частин напрямних, як по рейках. Після того, як буде оштукатурена вся стіна і розчин почне підсихати, рейки часто видаляють, заповнюючи залишилися на їх місці виїмки штукатурним розчином. Але можна їх залишити. У цьому випадку вони будуть грати роль арматури, що запобігає розтріскування штукатурки при перепадах температури і вологості.
За відсутності відповідних рейок в домашніх умовах часто використовують більш копітка спосіб штукатурення по «підвісів». Принцип його той же: в обох нижніх і верхніх кутах стіни, відступивши по 30 см від стелі і від суміжної стіни, вбивають по цвяху. Перший цвях (зазвичай - в лівий верхній кут) вбивають так, щоб його капелюшок виступала над стіною на товщину майбутнього шару штукатурки. До нього підвішують підвіс і в нижньому кутку, в 30 см від підлоги, забивають другий цвях так, щоб його капелюшок стосувалася нитки підвісу.
Розмітка стіни підвісами
Точно таку ж операцію проводять у протилежного краю стіни. Потім між цими чотирма цвяхами натягують нитки - по діагоналях, вертикалях і горизонталях, і забивають по цим ниткам проміжні цвяхи - так, щоб їх капелюшки знаходилися поруч із натягнутими нитками. По горизонталі - з кроком 1-1,5 м, по вертикалі обмежуються одним "середнім" цвяхом між верхнім і нижнім.
У разі, якщо будь-якої горбок, виступ стосується нитки, до його зрубують. В іншому випадку всю систему доводиться «піднімати», щоб домогтися мінімальної товщини штукатурки в 10 мм.
Потім цвяхи обмазують розчином. Коли він «схопиться», зрізають його зверху до капелюшка цвяха. А по боках так, щоб вийшов більш-менш акуратний квадрат зі стороною в 3-4 см. Це - так звані марки. Поверх них розчином кріплять права - звичайні рівні рейки, орієнтуючись на які, штукатурять стіни, а потім і клеять плитку.
Вирівнювання стіни гіпсокартонної обшивкою
Нерівності і нахили стіни завдовжки понад 6 см на 1 м виправляють за допомогою гіпсокартонної обшивки. Є два способи її пристрою. Перший - класичний, що включає монтаж на стіні дерев'яної (або з металевих профілів типу UD і їм подібних) обрешітки, яка приховує нерівності стіни і займає строго вертикальне положення. На цю решітку нашиваються листи гіпсокартону.
Металевий каркас під гіпсокартонну обшивку
Але зараз частіше використовується інший спосіб, при якому на тильну сторону гіпсокартонних листів «купками» наносять монтажний клей. Найбільш поширений варіант - «Перлфікс» фірми «Кнауф». Крайні «купки» не повинні бути ближче 5 см від краю листа, а середня відстань між купками - 30 см.
Наклейка гіпсокартону безпосередньо на стіну
Після чого лист просто-напросто приклеюють до стіни. Поки застигає клей, гіпсокартон простукують гумовою киянкою і вивіряють рівнем або схилом, домагаючись суворої вертикальності листа. Потім точно також наклеюють другий, третій і наступні аркуші. При цьому прагнуть до того, щоб не було довгих поздовжніх швів: листи наступного ряду клеять зі зміщенням щодо листів попереднього.
Для кращого висихання клею треба залишати зазори між гіпсокартоном і підлогою - 1 см, стелею - 0,5 см.
Після облицювання всієї стіни шви між листами гіпсокартону шпаклюють.
Цей метод дозволяє приховати не тільки великі нервування і ухили, а й забезпечує хорошу звуко- і теплоізоляцію приміщення; в проміжку між стіною і гіпоскартон зручно розміщувати дроти.
Зашпаклёванная гіпсокартонна обшивка: видно зміщення пазів один щодо одного
Є ряд плиткових клеїв, які дозволяють монтувати кераміку прямо на гіпсокартон. Але зазвичай листову обшивку покривають тонким шаром штукатурки, а потім грунтують акриловою ґрунтовкою. Підійдуть «Кнауф», а також «Террако», «Пюфас» та ін. Якщо до облицювання готується стіна у ванній кімнаті, то варто нанести додатково гідроізоляційну просочення. Наприклад, шар суміші Elastosem або іншої подібної. Варіант - просочення складом «Аквастоун» і нанесення шару мастики «Гідропан».
Підготовка специфічних поверхонь до облицювання плиткою
Дерев'яні стіни перед оштукатурюванням обшивають хрест-навхрест дранкою (тонкими дерев'яними планками). Варіюючи товщину дранки і підкладаючи під неї шматочки дерева, домагаються прийнятною вертикальності обшивки.
Гладкі бетонні стіни перед оштукатурюванням, так само, як і фарбовані поверхні, необхідно насікати. Чим частіше насічка, тим краще зчеплення з штукатуркою. Підвищує адгезію і грунтовка бетону складом «Бетонактів».
Обшивка стіни дранкою під штукатурку
Пухкі, добре вбирають вологу поверхні (наприклад, стару штукатурку) слід зміцнити просоченням ґрунтовкою глибокого проникнення.
Будь-які інші поверхні перед оштукатурюванням корисно гарантувати універсальними складами типу «Unis для внутрішніх робіт». При цьому треба пам'ятати, що штукатурка - аж ніяк не єдиний спосіб підготовки стін до облицювання плиткою. Багато поверхні - бетон, цегляна кладка в хорошому стані, фанера і т.д. - відмінно підходять для наклеювання на них плитки. Головне, щоб були рівними і вертикальними. І використовувати відповідний клей.