Як утеплити будинок з газосилікатних блоків зовні і зсередини 2 способи
Новомодні газосиликатні блоки в індивідуальному будівництві зараз користуються просто величезним попитом. Причин тому безліч, вони легкі, не дорогі, зручні в монтажі, а головне мають вкрай низьку теплопровідність. Але матеріал новий і у людей виникають резонні запитання, чи треба утеплювати такі будинки, чим краще їх утеплювати і як це зробити правильно? Сьогодні я детально розповім про двох найбільш поширених і простих способи самостійного утеплення.
Стандартний газосилікатний блок.
Навіщо взагалі потрібно утеплювати конструкції з газосилікату
Дійсно, будь-якій нормальній людині, далекій від будівельних премудростей, незрозуміло навіщо взагалі потрібно проводити утеплення будинку з газосилікатних блоків зовні, якщо самі по собі блоки є пористим, а значить теплим матеріалом. Якщо формулювати в двох словах, то відповідь проста, утеплювати будинок потрібно тому, що цей матеріал володіє досить високою гігроскопічністю, тобто блоки легко насичуються вологою.
Внутрішня структура матеріалу.
Але тільки товщина таких «голих» стін, навіть для самих теплих регіонів нашої великої держави стартує від 600 мм. У середній смузі це значення коливається в районі метра. Природно, чим нижче середньорічна температура в регіоні, тим масивніше повинна бути конструкція. Щоб вам було простіше розібратися, я склав таблицю з ходовими габаритами блоків.
Приватний будинок з газобетону без утеплення.
Сам по собі газоблок буває різних марок. Чим марка вище, тим масив щільніше і якісніше, основні характеристики я зібрав в таблиці нижче. Як правило, для малоповерхового приватного будівництва використовується марка D500 або D600.
Коли будують лазню, іноді беруть D700, але це не догма. Я вважаю, що для невеликих одноповерхових споруд навпаки можна брати D400, в будь-якому випадку тонкі стіни доведеться утеплювати, тому, навіщо платити більше.
Марка газосилікатного блоку
Тепер перейдемо до питання, навіщо потрібно проводити саме утеплення стін з газосилікатних блоків зовні. Економія внутрішнього корисного простору, це лише побічна причина.
Зовнішнє утеплення нівелює відразу 2 проблеми: з одного боку ми знижуємо теплопровідність тонкої стіни в рази, а з іншого відсуває від поверхні точку роси і забезпечуємо захист від вологості. В результаті конструкції не насичуються вологою, а значить, не промерзають.
Укладання газоблоку на клеїть.
З теоретичною частиною я думаю пора закінчувати і потихеньку просуватися до практики. Адже врешті-решт, ви прийшли на наш ресурс більше для того, щоб дізнатися як правильно облаштувати свій будинок або баню.
Два найпоширеніші способи утеплення будинків з газоблоків
Обидва пропонованих мною способу користуються приблизно однаковою популярністю. Але інструкція по технології «Мокрий фасад» значно простіше, особливо для новачків. І що не менш важливо, ціна такого облаштування приблизно наполовину нижче.
Тонкостінна коробка під баню.
Спосіб № 1. «Мокрий фасад»
Принцип такого облаштування полягає в тому, що утеплювач наклеюється безпосередньо на стіни будинку, після чого їх потрібно обштукатурити. Але для початку давайте визначимося з самим утеплювачем.
- Другий варіант - це мінеральна, точніше базальтова вата. Коштує вона звичайно дешевше ніж Пеноплекс і з паропроникністю тут повний порядок. Але для фасадних робіт вона мало підходить, оскільки боїться вологи, досить сказати, що при зволоженні базальтової плити на 1%, її теплопровідність підвищується на 7 - 9%, а це чи не основна характеристика. Іншими словами, будь-яка тріщина або випадкове пошкодження штукатурного шару призведе до серйозного зниження теплоізоляційних якостей;
- На моє глибоке переконання, для газобетону найбільш прийнятним матеріалом під «Мокрий фасад» є звичайний пінопласт з щільністю близько 25 кг / м³. По-перше, матеріал легкий і не вимагає серйозної монтажної арматури. По-друге, його рівень теплопровідності приблизно такий же, як і у базальтової вати. А найголовніше, пінопласт є паропроникним покриттям і не боїться вологи. Плюс, з власного досвіду можу сказати, що ціна такого облицювання значно нижче обох попередніх варіантів.
Пінопластові плити різної товщини.
Тепер можна переходити до покрокового алгоритму дій. Як я вже говорив, газосиликатні стіни вбирають воду як губка. Тому перше, що потрібно зробити, це добре прогрунтувати поверхню.
Причому якщо для керамзитобетонних, цегляних або шлакоблочних стін досить двох шарів грунту глибокого проникнення, то тут їх повинно бути не менше чотирьох. Плюс приступати до облаштування можна тільки після того як повністю висохне останній шар.
Листи будуть приклеюватися. Природно нам знадобиться клей. Особисто я використовував для цього суху суміш Ceresit CT83.
Взагалі вона призначається для пінополістиролу, але під пінопласт йде, аж бігом. Інструкція там є на пачці, вона не складна, все робиться як завжди, Ceresit розбавляється водою і доводиться до потрібної консистенції за допомогою будівельного міксера.
Сухий клей СТ83.
Клей я завдавав на лист зубчастим шпателем, суцільним шаром по всій поверхні. В даному випадку економити не варто, точкове або лінійне нанесення клею підходить для цегли, тут же лист повинен контактувати зі стіною щільно. Плюс сам по собі склад володіє серйозними захисними характеристиками.
В середньому товщина стін в двох або триповерховому приватному котеджі робиться близько півметра. Лазню можна робити в полблока 300 мм.
Теоретично, при таких габаритах, для газобетону досить пінопласту листа в 50 мм. Але я завжди рекомендую робити шар в 100 мм. За вартістю різниця невелика, а запас ще нікому не заважав.
Обклеювання стіни пінопластом.
Тут є невелика хитрість. Взагалі листи на стіну клеяться за принципом цегляної кладки, тобто кожний наступний ряд робиться із зсувом приблизно на половину листа. Як ви не намагайтеся щільно зістикувати листи, все одно десь залишаться зазори. Такі зазори можна заповнити клеєм, але краще монтажною піною.
Але щоб не возитися з закладенням швів, я рекомендую облаштовувати стомілліметровое покриття з двох шарів по 50 мм. Так стики між листами будуть взаємно перекриватися, природно утеплення вийде більш якісним.
Щоб аркуші не «попливли» клеїти їх потрібно знизу вгору, причому нижній ряд повинен спиратися на міцну основу. Зазвичай це виступ бетонного стрічкового фундаменту, але якщо такого не виявилося, слід закріпити спеціальний стартовий Г-подібний профіль або хоча б UD профіль під гіпсокартон, навантаження тут невелика, так що його вистачить.
Класична схема облаштування за технологією «Мокрий фасад».
За технологією, після того, як клей добре схопитися, пінопласт потрібно додатково зафіксувати на стіні пластиковими дюбелями з парасольками (широкими капелюшками). Після цього на пінопласт наноситься шар клею товщиною близько 2 мм, в цей клей утапливается скловолоконна армована сітка серпянка і після сушіння вона накривається ще одним клейовим шаром. Далі йде декоративна штукатурка.
Але я роблю трохи інакше. На пінопласт я спочатку накладаю клей і утапливаю в ньому серпянку. Поверх сітки, поки клей остаточно не схопився, я фіксую всі це парасольками. Як завжди в п'яти точках листа, 4 по кутах і одна по центру.
Але діяти треба швидко. Коли капелюшки парасольок «втоплені», можна залишити стіну в спокої поки вона не висохне. Далі діємо за технологією, шар клею. сушка і шар декоративної штукатурки.
Спосіб № 2. «Вентильований фасад»
Вентильований систему монтувати своїми руками трохи складніше, ніж фасад по вище описаній технології, але така робота коштує цих старань, кінцевий результат тут на порядок вище. Взагалі існує два варіанти вентильованого фасаду. У першому використовуються так звані термопанелі. Другий призначений для монтажу сайдингу.
Термопанель це фактично готова фінішна утепляющая система. Як утеплювач там йде пінополістирол або пінополіуретан, за основу береться лист водостійкого OSB, а фінішний лицьовий шар найчастіше робиться з клінкерної фасадної плитки. Хоча є варіанти обробки під природний камінь або керамограніт. Природно коштує таке задоволення серйозних грошей.
Фасадні термопанелі і фурнітура.
Термопанелі можна монтувати двома способами. Простіше звичайно їх клеїти на Ceresit, але у випадку з газосилікатних стінами він не підходить, матеріал не можна закупорювати. Тому нам підходить тільки система вентильований фасад.
- Термопанелі набагато важче пінопласту, тому тут внизу обов'язково повинна бути жорстка основа. Як і в вище описаної системі, для опори найкраще підходить виступ бетонного фундаменту. Якщо його немає, то з кроком в 200 мм анкерами під газосиликат фіксується Г-подібна стартова смуга;
Різноманітність кріплень під газоблоки.
Якщо вам довелося працювати з газобетоном, то врахуйте, не кожен дюбель тут підійде. Для фіксації навантажених конструкцій потрібно брати спеціальні анкера, вони складаються з металевої трубки і болта з гайкою всередині неї. При укрученні «хвіст» анкера, той який знаходиться всередині блоку, розпирає і конструкція жорстко фіксується.
Анкер для кріплення на газосилікатного стіні навантажених конструкцій.
- Для монтажу термопанелей використовується обрешетка з оцинкованих металевих UD профілів. Ці профілі повинні спиратися на горизонтальну стартову планку і вертикально з кроком в 40 см кріпитися паралельно стіні;
- За класичною технологією вони повинні кріпитися до металевих підвісів. Між собою підвіси монтуються на відстані півметра і фіксуються парою анкерів;
- Але ця технологія передбачає забезпечення великого зазору під монтаж проміжного утеплення мінеральною ватою або пінопластом. У нашому випадку потрібно забезпечити лише вентиляційний зазор в 20 - 30 мм. А для цього підвіси не потрібні, напрямні можна кріпити прямо на стіну.
Тільки не забудьте зробити кілька «продухов», як правило, вони виводяться на горище або в будь-який сухе приміщення. Тандему газоблок + термопанель, для середньої полосиУкаіни досить;
Робимо отвір для фіксації термопанелі.
- Далі все просто. Першим монтується нижній ряд. Панель спирається на стартову смугу і фіксується до UD профілів або безпосередньо до стіни саморізами;
- Природно ряди монтуються із зсувом. Герметичність з'єднання забезпечується наявністю спеціальних стикувальних пазів по периметру кожної панелі;
- Коли робота закінчена, кріпильні саморізи затираються спеціальним складом, в колір основного матеріалу облицювання. Приблизно так само, як затираються зазори між кахлем.
Решетування на підвісах.
Тепер поговоримо про вентильованому фасаді під сайдинг. Цей варіант зустрічається набагато частіше. Адже тут крім великого вибору полімерних варіантів сайдинга можна монтувати і той же дерев'яний блок-хаус, в результаті чого будинок набуває солідний, дорогий вид. Плюс в якості утеплення можна використовувати як пінопласт, так і мати щільної мінеральної вати.
Професіонали воліють монтувати такий вентильований фасад на основі металевого каркаса. Він облаштовується за тією ж технологією, що і термопанелі, тільки напрямні кріпляться на широкі підвіси. Ширина підвісів при цьому підбирається так, щоб помістився утеплювач, плюс можна було натягнути вітрозахист, і ще залишився стандартний зазор в 20 - 30 мм між сайдингом і вітрозахистом.
Любителям я рекомендую взяти в якості основних вертикальних напрямних дерев'яні бруски 50х100 мм. Вони обробляються будь-яким антисептиком, спираються на нижню стартову планку і фіксуються до стіни анкерами.
Як я вже згадував, мені більше подобається пінопласт, але базальтова вата в цьому випадку також підійде. Технологія облаштування при цьому однакова. Плита утеплювача намазується клеєм і вставляється впритул, без будь-яких зазорів між дерев'яними напрямними.
Схема вентильованого фасаду під сайдинг.
Товщина плити і ширина бруса у нас однакові, отже, стіна виходить рівною і на неї легко можна натягнути вітрозахисну мембрану. Фіксується це полотно між основними напрямними і накладними дерев'яними планками 30х40 мм. Як це робиться показано на схемі. Планки нам потрібні для забезпечення вентиляційного зазору, плюс на них кріпиться обрана вами фінішна облицювання.
Внутрішнє оздоблення газосилікатних стін
Що стосується внутрішнього оздоблення будинків, то вона практично нічим не відрізняється від облаштування цегляних або інших подібних споруд. Як правило, газоблоки просто оштукатуриваются, або обкладаються кахлем. Єдиною відмінністю можна вважати посилений штукатурний шар. Його товщина стартує від 15 - 20 мм.
Перший, самий товстий шар складає цементно-піщаний розчин. На нього наноситься шар стартовою гіпсової штукатурки, який армується серпянкой і після висихання покривається шаром фінішної гіпсової штукатурки.
Утеплення лазні з газосилікатних блоків зсередини не набагато складніше. У мийної все робиться також, як і в випадку з мокрим фасадом, тільки замість декоративної штукатурки, армоване утеплення обкладається кахлем.
Кріплення вагонки на обрешітку.
З кімнатою відпочинку і іншими допоміжними приміщеннями все ще простіше. Як правило, вони обшиваються липової вагонкою. Тому тут набивається дерев'яні лати і між напрямними клеїться пінопласт або мінеральна вата.
Що ж стосується парилки, то в ній пінопласт протипоказаний, а вата, як ми пам'ятаємо, погано переносить вологість. Тому тут, спочатку на стіни наноситься посилений шар штукатурки. На нього монтується подвійна дерев'яні лати, між планками якої натягується фольга або фольгована папір. А зверху, як завжди, вагонка.
Я стикався з випадками, коли на посилену штукатурку в парильні люди зміцнювали фольгований пенофол (спінений поліетилен), а зверху вже йшла лати і вагонка. Так ось, пенофол починає розкладатися при температурі 90С. Звичайно, малоймовірно, що він розігріється до такої температури під вагонкою, але ризикувати я не рекомендую.
Утеплення фасаду термопанелями.